Dictionnaire mondial de la Photographie
BOURDEAU Robert
photographe canadien
(Kingston, Ontario, 1931)
Autodidacte en photographie, il rencontre
en 1965 M. White*, qui lui inculque sa
vision mystique de la photographie de pay-
sages. Il délaisse l’approche subjective de
White au début des années 1970 et opte
pour une approche plus descriptive de
la nature. Employant des négatifs de très
grand format et travaillant exclusivement
en noir et blanc, il réalise des paysages
naturels, des natures mortes, des études
architecturales et des paysages urbains.
L’absence de premier plan et de ligne d’ho-
rizon, l’abolition des repères topologiques,
la description scrupuleuse des textures
et des formes naturelles caractérisent ses
paysages (Yorkshire, 1975 ; Maine, 1979),
alors que ses vues rapprochées de rochers
témoignent d’une vision fragmentée de la
nature qui isole chacun des éléments de
l’image.
V.L.
BOURDIN Guy
photographe français
(France, 1933 - 1991)
Avant de débuter dans la photo de mode,
Bourdin fait de la peinture et signe des
photos de paysages sous le nom d’Edwin
Alan. Ses premières publications de mode
paraissent en 1955 dans l’édition française
de Vogue* à l’initiative de sa rédactrice en
chef, Francine Crescent. Pendant plus
de 30 ans, il restera très proche de cette
revue. À partir de 1965, Bourdin débute,
avec les chaussures Charles Jourdan, une
collaboration qui le rend célèbre et qui
marque un tournant dans l’histoire de
la photo publicitaire : pour la première
fois, le produit présenté est sublimé par la
photographie. Les images de Bourdin ont
doté l’entreprise Jourdan d’une identité
immédiatement reconnaissable. Il tra-
vaille également pour Grès, Chanel, Bloo-
mingdale et pour Vogue Italie, mais sa car-
rière restera géographiquement limitée.
Avant le milieu des années 1960, Bourdin
utilise ses photos personnelles comme
esquisses pour les photos de mode. Par la
suite, toutes ses commandes deviennent
des photos personnelles. Son travail
publicitaire pour Jourdan a, sans aucun
doute, joué un grand rôle dans l’évolution
de son style. Jourdan, puis Vogue France,
dont il devient le photographe vedette
avec H. Newton dans les années 1970, lui
accordent une totale liberté d’action. Aus-
si Bourdin signe-t-il des photos parmi les
plus importantes et les plus audacieuses
de la décennie. Elles mettent en scène
ses propres obsessions et abordent les
thèmes du sexe et de la violence. Bourdin
adopte le système de l’image dans l’image,
crée un climat menaçant (un courant
d’air, une ombre en mouvement) qui ren-
force le sentiment de vulnérabilité dégagé
par ses modèles qui se contorsionnent
dans le cadre. Elles sont cependant très
apprêtées : coiffure, maquillage et tenues
sont toujours impeccables. L’éclairage au
flash, particulièrement cru, rend la chair
blême et les couleurs saturées. La mise en
page, que Bourdin contrôle, accentue le
pouvoir narratif de ses images : photo à
bords perdus, économie de texte, double
page. Bien que son oeuvre soit capitale
dans l’histoire de la photographie de
mode, Bourdin a toujours refusé catégo-
riquement l’utilisation de son travail hors
de son contexte commercial d’origine. Il
n’a donc, de son vivant, jamais publié ni
exposé ses photographies.
N.C.
86
BOURDEAU Robert
photographe canadien
(Kingston, Ontario, 1931)
Autodidacte en photographie, il rencontre
en 1965 M. White*, qui lui inculque sa
vision mystique de la photographie de pay-
sages. Il délaisse l’approche subjective de
White au début des années 1970 et opte
pour une approche plus descriptive de
la nature. Employant des négatifs de très
grand format et travaillant exclusivement
en noir et blanc, il réalise des paysages
naturels, des natures mortes, des études
architecturales et des paysages urbains.
L’absence de premier plan et de ligne d’ho-
rizon, l’abolition des repères topologiques,
la description scrupuleuse des textures
et des formes naturelles caractérisent ses
paysages (Yorkshire, 1975 ; Maine, 1979),
alors que ses vues rapprochées de rochers
témoignent d’une vision fragmentée de la
nature qui isole chacun des éléments de
l’image.
V.L.
BOURDIN Guy
photographe français
(France, 1933 - 1991)
Avant de débuter dans la photo de mode,
Bourdin fait de la peinture et signe des
photos de paysages sous le nom d’Edwin
Alan. Ses premières publications de mode
paraissent en 1955 dans l’édition française
de Vogue* à l’initiative de sa rédactrice en
chef, Francine Crescent. Pendant plus
de 30 ans, il restera très proche de cette
revue. À partir de 1965, Bourdin débute,
avec les chaussures Charles Jourdan, une
collaboration qui le rend célèbre et qui
marque un tournant dans l’histoire de
la photo publicitaire : pour la première
fois, le produit présenté est sublimé par la
photographie. Les images de Bourdin ont
doté l’entreprise Jourdan d’une identité
immédiatement reconnaissable. Il tra-
vaille également pour Grès, Chanel, Bloo-
mingdale et pour Vogue Italie, mais sa car-
rière restera géographiquement limitée.
Avant le milieu des années 1960, Bourdin
utilise ses photos personnelles comme
esquisses pour les photos de mode. Par la
suite, toutes ses commandes deviennent
des photos personnelles. Son travail
publicitaire pour Jourdan a, sans aucun
doute, joué un grand rôle dans l’évolution
de son style. Jourdan, puis Vogue France,
dont il devient le photographe vedette
avec H. Newton dans les années 1970, lui
accordent une totale liberté d’action. Aus-
si Bourdin signe-t-il des photos parmi les
plus importantes et les plus audacieuses
de la décennie. Elles mettent en scène
ses propres obsessions et abordent les
thèmes du sexe et de la violence. Bourdin
adopte le système de l’image dans l’image,
crée un climat menaçant (un courant
d’air, une ombre en mouvement) qui ren-
force le sentiment de vulnérabilité dégagé
par ses modèles qui se contorsionnent
dans le cadre. Elles sont cependant très
apprêtées : coiffure, maquillage et tenues
sont toujours impeccables. L’éclairage au
flash, particulièrement cru, rend la chair
blême et les couleurs saturées. La mise en
page, que Bourdin contrôle, accentue le
pouvoir narratif de ses images : photo à
bords perdus, économie de texte, double
page. Bien que son oeuvre soit capitale
dans l’histoire de la photographie de
mode, Bourdin a toujours refusé catégo-
riquement l’utilisation de son travail hors
de son contexte commercial d’origine. Il
n’a donc, de son vivant, jamais publié ni
exposé ses photographies.
N.C.
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