Dictionnaire mondial de la Photographie
fixé en Provence, où il enseigne à l’École
nationale supérieure de la photographie
d’Arles. Cette activité prolonge sa ré-
flexion critique contenue dans plusieurs
articles, sur R. Gibson* ou E. Weston*,
entre autres. En 1986, la série Continui-
tés témoigne de cette rencontre avec la
Provence. Silences (Marval, 1989), dé-
pourvu de légendes comme c’est habituel
chez Claass, accorde toute l’importance
aux images, qui trouvent leur cohérence
dans leur succession. Le cadrage de
Claass tord la familiarité avec le visible ;
il détourne des hiérarchies habituelles
pour faire émerger l’hétérogénéité du
réel, dans ses fragments, avec ses halos
de sens, sa banalité et son étrangeté tout
à la fois.
P.A.
CLARK Larry
photographe et cinéaste américain
(Tulsa 1943)
Clark est étudiant entre 1961 et 1962 à la
Layton School of Art de Milwaukee. Sa
réputation s’établit avec Tulsa, un livre de
photographies publié en 1971, qui est un
témoignage de la vie des marginaux, entre
la prostitution et la drogue. Ses oeuvres
photographiques de 1980 réitèrent les
thèmes avec les enfants et les adolescents
de la 42e rue de New York. À l’encontre de
la tradition de la photo humaniste, Clark
ne peut être considéré comme un pho-
tojournaliste. Ni moralisatrice ni dénon-
ciatrice, son oeuvre produit une esthéti-
sation de la marginalité, de la différence
sociale ou sexuelle. Ses photographies
sont conservées dans les collections amé-
ricaines du Metropolitan, du M.O.M.A.,
du musée de Philadelphie. Il est l’auteur du
film Kids (1995).
S.C.
CLARKE Henry
photographe américain
(Los Angeles 1918 - Cannes 1996)
Clarke découvre la photographie en 1945 à
New York. Abandonnant son travail d’éta-
lagiste chez I. Magnin, grand magasin de
San Francisco, il est engagé comme acces-
soiriste chez Condé Nast. Il assiste aux
prises de vue de C. Beaton* dans le studio
de Vogue* et est captivé par l’imagerie pho-
tographique. La directrice du studio, Claire
Mallison, lui prête un Rolleiflex, avec lequel
il fait ses premières photographies. Dans
l’espoir de se faire embaucher, il montre
son travail à Alex Liberman, qui, à défaut
de lui trouver une place chez Vogue*, l’en-
voie suivre les cours de A. Brodovitch* à la
New School for Social Research. Une nou-
velle revue, Kaleidoscope, l’engage comme
photographe, mais elle disparaît presque
aussitôt. Décidé de faire fortune ailleurs, il
part pour Paris au début de l’année 1949. Il
y est accueilli par son ami et camarade de
lycée, le photographe Robert Randall, qui
l’introduit dans les maisons de couture
et le présente aux magazines de mode. Il
travaille pour Fémina et l’Album du Figaro
à Paris, ainsi que pour Harper’s Bazaar*
à Londres. L’année suivante, acceptant la
proposition de Liberman, il entame une
collaboration avec les éditions française,
anglaise et américaine de Vogue, qui dure-
ra plus de 25 ans. Avec la complicité des
grands mannequins comme Suzy Parker,
Capucine, Bettina, Ann Saint-Marie, etc.,
il traduit admirablement l’élégance de la
femme « moderne », celle qui est jeune,
vivace, insouciante et prête à séduire. Il
fait aussi des portraits mémorables : Anna
Magnani, Coco Chanel, Sophia Loren,
Maria Callas, etc. Dans les années 1960,
Diana Vreeland, l’indomptable rédactrice
du Vogue américain, l’envoie tous les ans
dans un pays lointain et différent (Syrie,
130
fixé en Provence, où il enseigne à l’École
nationale supérieure de la photographie
d’Arles. Cette activité prolonge sa ré-
flexion critique contenue dans plusieurs
articles, sur R. Gibson* ou E. Weston*,
entre autres. En 1986, la série Continui-
tés témoigne de cette rencontre avec la
Provence. Silences (Marval, 1989), dé-
pourvu de légendes comme c’est habituel
chez Claass, accorde toute l’importance
aux images, qui trouvent leur cohérence
dans leur succession. Le cadrage de
Claass tord la familiarité avec le visible ;
il détourne des hiérarchies habituelles
pour faire émerger l’hétérogénéité du
réel, dans ses fragments, avec ses halos
de sens, sa banalité et son étrangeté tout
à la fois.
P.A.
CLARK Larry
photographe et cinéaste américain
(Tulsa 1943)
Clark est étudiant entre 1961 et 1962 à la
Layton School of Art de Milwaukee. Sa
réputation s’établit avec Tulsa, un livre de
photographies publié en 1971, qui est un
témoignage de la vie des marginaux, entre
la prostitution et la drogue. Ses oeuvres
photographiques de 1980 réitèrent les
thèmes avec les enfants et les adolescents
de la 42e rue de New York. À l’encontre de
la tradition de la photo humaniste, Clark
ne peut être considéré comme un pho-
tojournaliste. Ni moralisatrice ni dénon-
ciatrice, son oeuvre produit une esthéti-
sation de la marginalité, de la différence
sociale ou sexuelle. Ses photographies
sont conservées dans les collections amé-
ricaines du Metropolitan, du M.O.M.A.,
du musée de Philadelphie. Il est l’auteur du
film Kids (1995).
S.C.
CLARKE Henry
photographe américain
(Los Angeles 1918 - Cannes 1996)
Clarke découvre la photographie en 1945 à
New York. Abandonnant son travail d’éta-
lagiste chez I. Magnin, grand magasin de
San Francisco, il est engagé comme acces-
soiriste chez Condé Nast. Il assiste aux
prises de vue de C. Beaton* dans le studio
de Vogue* et est captivé par l’imagerie pho-
tographique. La directrice du studio, Claire
Mallison, lui prête un Rolleiflex, avec lequel
il fait ses premières photographies. Dans
l’espoir de se faire embaucher, il montre
son travail à Alex Liberman, qui, à défaut
de lui trouver une place chez Vogue*, l’en-
voie suivre les cours de A. Brodovitch* à la
New School for Social Research. Une nou-
velle revue, Kaleidoscope, l’engage comme
photographe, mais elle disparaît presque
aussitôt. Décidé de faire fortune ailleurs, il
part pour Paris au début de l’année 1949. Il
y est accueilli par son ami et camarade de
lycée, le photographe Robert Randall, qui
l’introduit dans les maisons de couture
et le présente aux magazines de mode. Il
travaille pour Fémina et l’Album du Figaro
à Paris, ainsi que pour Harper’s Bazaar*
à Londres. L’année suivante, acceptant la
proposition de Liberman, il entame une
collaboration avec les éditions française,
anglaise et américaine de Vogue, qui dure-
ra plus de 25 ans. Avec la complicité des
grands mannequins comme Suzy Parker,
Capucine, Bettina, Ann Saint-Marie, etc.,
il traduit admirablement l’élégance de la
femme « moderne », celle qui est jeune,
vivace, insouciante et prête à séduire. Il
fait aussi des portraits mémorables : Anna
Magnani, Coco Chanel, Sophia Loren,
Maria Callas, etc. Dans les années 1960,
Diana Vreeland, l’indomptable rédactrice
du Vogue américain, l’envoie tous les ans
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